Supreme的价值正在不断稀释。

　　潮流二手交易平台StockX营销副总裁Cynthia Lee近期接受《GQ》采访指出，Supreme的二级市场平均溢价比例从2020年的67%下降至2022年的57%。生产量激增导致的收藏价值下降是主要原因，但整体销售量却没有明显变化。

　　另一溢价稀释的证明来自其联名系列乏力的销售表现。Supreme和The North Face最新联名系列于3月18日正式发售。但正式发售几个小时后，消费者仍能在官方网站下单系列中的每款单品。而在过去，所有款式常常在发售后瞬间售罄。

　　北京买手店Dover Street Market销售人员则对《北京商报》表示，联名系列中的羽绒服和冲锋衣等热门单品仍然在仓库有存货，但发售一周后就不再在柜台展示。此前Supreme在该买手店内开设内地首个官方销售点。

　　Supreme和The North Face的合作始于2007年，在2015年街头潮流兴盛后达到高峰，联名款式转售价最高可以超过万元。而如今最新系列中，热门款冲锋衣二级市场售价约为3800元，低于4500元的正式发售价。

　　潮流产品在二级市场定价受到的影响颇多。Supreme和The North Face转售价超过万元的产品诞生于2018年，从设计上被认为是双方合作过最经典的系列之一。而且每次联名系列发售的产品数量众多，并非所有款式都能实现高溢价。

　　但无论如何，Supreme已经走上了过去不同的道路。

　　一种观点认为这是从它加入Vans和The North Face母公司VF集团后开始的，董事会需要加大品牌潜力挖掘来收回21亿美元的收购成本。可它从一个小众滑板品牌成长为当代潮流文化的奠基者，加之2015年后引发的狂热风潮，很难说没有因此而动了进行规模扩张的心思。

　　如今Supreme运作越来越成熟。

　　它聘请了一个执掌品牌设计和形象大权的创意总监Tremaine Emory；从在街头文化兴盛处开设中小型门店，逐渐到在士绅化程度极高的核心商圈开设旗舰店。在2022年6月，它更是在巴黎开了品牌成立30多年来的首个时装周派对，随后又在洛杉矶奢侈酒店Chateau Marmont举办宴会。

　　生产量与销售网络的扩张伴随而来。像是北京，Supreme就在这里开设了官方授权销售点。但要是在以前，许多没有丰厚滑板文化的城市根本不会在开店或设立销售点的名单之上。而在2022年8月，Supreme宣布更改每款单品仅允许购买1件的严格限购政策，同款衣服也可以购买多件。

　　过去那些为了方便消费者和黄牛抢货的爬虫软件运营商因此相继陷入困境。Supbot和Copbot分别在2019年和2020年宣布停止运营，Forcecop在2022年初发布最后一条博文后就不再更新。除了少数尖货，大部分产品如今已经可以方便买到。

　　对于Supreme而言，很难说这样的道路是正确还是错误。

　　建立稳定设计团队和进行更高调的营销是维持运营平稳并提升知名度的重要手段，但这可能会使其与其它品牌趋同。更高的产量和更便利的购买渠道无疑能带来更快的销售转化，但离开饥渴营销后人们对其渴求度也会下降。

　　由Supreme带红的联名模式和限时销售模式至今仍然被包括奢侈品牌在内的大量时尚行业玩家效仿。而只要年轻化趋势还在，它背后的街头文化就始终能被提及和借鉴。但在如今稀缺性真正变得稀缺的时候，Supreme对普通消费者的意义也就变得不再那么重要。

　　尤其是在街头潮流逐渐退热且潜在经济不稳越来越明显的双重影响下，社会消费观念趋于保守，消费者更倾向于选择保值的头部奢侈品牌。而对于那些在过去几年形象被不断抬高的街头潮流品牌来说，它们便被卡在这样一个中间定位，颇为尴尬。

　　从音乐到电影，流行文化的力量在于其能让人们轻易实现感官上的满足。但时尚行业的流行文化似乎已经走偏。

　　因此从种种迹象来看，Supreme或许是意识到此前的运营模式已经泛滥，只有持续输出稳定的品牌价值观才能实现长远发展。而这种价值观便是它对流行文化的重塑，用街头文化颠覆奢侈行业价值观。

　　这种价值此前已经被社交媒体狂欢的热度覆盖，并且它它早已经和最初积累的那波粉丝渐行渐远。

　　那么要做的，便是寻找新的受众来接受和认知自己的价值，一种能被大众接受并持续关注的普适价值，而非要通过抢货才能满足的少数人的价值。开设更多销售点并提供更便捷的购买渠道，就是其中的方式。尽管这可能会使其此前建立的形象出现稀释，但这也是在大集团内部进行规模化运作时，不得不走的一步。