韩国时装设计师不似日本时装设计师，打破西方一贯审美，建造了具有自我属性的独特剪裁。植根于发达娱乐产业的设计师们更具有国家特色，而且市场需求和实穿精神贯彻始终。相比日本起步虽晚，可后起之秀们早已悄然在四大时装周上占有一席之地。在刚结束的首尔时装周中，我们采访了 5 位时装设计师，从老牌到新锐，完整解读韩国设计力量。（图为：J Koo2015 春夏系列，设计师崔镇宇从 1930 年代网球服中获取设计灵感）

　　提起“韩国时装”，首先出现在你脑海中的是什么？是《来自星星的你》中的大明星千颂伊，《城市猎人》中的前间谍姜镇，还是《继承者们》中众多的富二代？

　　从 1997 年国内引进《爱情是什么》开始至今，算起来韩剧在中国获得青睐，已经长达十七年之久，看来观众的热情还会持续下去。“韩范儿”也因此成为在大众市场最受追捧的着装风格。在淘宝女装门类输入关键词“韩国”，能得到超过 719 万件搜索结果，从单价高达 10 万元人民币的皮草，到不超过 50 元的紧身小短裙，可谓丰俭由人。

　　精致的妆容、上宽下窄的穿搭方式、运动风搭配大长腿，再加上醒目的大件首饰，这就是大多数人心目中的韩国时装。不过，在 10 月底结束的首尔时装周上，记者看到了更为多样化的韩国设计力量。

　　比起韩国娱乐明星和韩国文化产业来，韩国时装设计师的影响力要小得多。不过，作为韩国时装的推动者，首尔时装周已经走过十四个年头。首尔时装周由首尔市政府牵头主办，主要目的是扶植韩国本土设计师。首尔作为亚洲时尚之都，其时装周自然也能吸引业界的关注和期待。通过为期七天的 2015 首尔春夏时装周，我们能一窥韩国时装业的真实面貌——它绝不是只有大长腿和棒球帽那么简单。

　　政府全力支持

　　J Koo 由夫妻档组合崔镇宇和具妍珠创立于 2010 年，已经在首尔时装周上走了四季。在最新的春夏系列中，他们从 1930 年代的网球服入手，以德国画家 Omari 的作品色调为灵感进行设计。

　　11 年前， 崔镇宇和具妍珠在伦敦圣马丁攻读男装期间相恋，毕业后两人一同创立品牌，在伦敦开设了一家小店。2012 年，他俩回到首尔，发布自己的第一个系列。首尔时装周的“Generation Next”项目，完全由政府出资，为年轻设计师提供免费走秀场地。夫妻俩表示，这个项目对他们的事业发展帮助很大。

　J Koo 设计总监崔镇宇

　　J Koo 的工作室坐落在江南区的新沙洞，位于一栋极简主义风格小楼的最高层。与明洞和东大门的热闹相比，新沙洞的游客不多，整体氛围相对低调，很多面料公司在那里选址，渐渐地，新沙洞成为了设计师的工作室根据地。这里的租金不便宜，不过，由于政府对时装产业相当重视，在各个环节给予优惠待遇，因此年轻设计师想要找到企业投资，难度也并不高——只要服装被市场接受，就不会面对资金压力。

J Koo 的 mood board

　　像绝大多数年轻设计师一样，J Koo 的工作室面积不大，刚走完秀的样衣挂在样衣室，另一间小房间堆满了面料，工作台上也铺满这一季的面料和打样。 “结束了 Generation Next 之后，我们可以申请 Seoul Collection。不过，这就意味着你要单独面对市场考验。” 崔镇宇说。与 Generation Next 完全免费不同，Seoul Collection 的参与者需要支付一定的场地费，折合人民币约 2 万元。据崔镇宇透露，首尔时装上的 Generation Next 主要是为刚刚自创独立品牌的新锐设计师提供舞台，会免费提供三季的免费场地给设计师发布新系列。经过 Generation Next 的“洗礼”，设计师可以申请 Seoul Collection——能够资格参加这个项目，意味着设计师已经拥有一定的实力。

　J Koo 的工作室

　　如今的 J Koo 早已找到企业支持，想完成一个完整的系列，并不缺乏资金。他们的衣服在香港地区、新加坡以及马来西亚等亚洲国家和地区有售，反响不俗。崔镇宇的目光目前已看向了伦敦男装周。“我们之前学习的是男装设计，所以比起女装来，制作男装会更得心应手。”

　　刚在“Generation Next”上发布 2015 春夏系列的 SURREAL BUT NICE，也是由一对年轻夫妻李苏亨和李恩庆共同创立。与 J Koo 的两位创办人一样，李苏亨和李恩庆也毕业于伦敦圣马丁。

　　“我们这个品牌名字来源于电影《诺丁山》。”李苏亨说。最初他打算用 SUR 这个词， 在法语中是“可靠与自信”的意思，但是，这个词在韩语中发音太过拗口，于是李苏亨就直接用了电影中休格兰特第一次遇见茱莉亚·罗伯茨说的那句话，“It’s surreal but nice（有些超现实，但却很美好）。”

J Koo 2015 春夏系列

SURREAL BUT NICE 2015 春夏系列，灵感来自秘鲁异国风情


 

　SURREAL BUT NICE 设计师李苏亨和李恩庆

　　李苏亨在 Maison Martin Margiela 时装屋工作过，他自己品牌的解构主义风格，可能与这段工作经历有关。这一季，SURREAL BUT NICE 运用了大量拼贴画概念，无论是造型还是色彩搭配，都透露出受到秘鲁异国文化的影响。

　　两位年轻的设计师认为，市场等同于金钱，有了更大的市场，产业力量才能增强，也才会磨砺得更具竞争力。“我们很开心，政府对年轻设计师有那么大的支持。时装周吸引了很多时装买手，特别是亚洲买手。”李苏亨说。这些买手热爱韩国时尚，信任着韩国时装的品质，每一季都会持续订货。“买手们向来需要全新而独特的款式，首尔的设计师们总是能满足他们的需求。当然，我们需要更多来自国际的关注。”

　　崔镇宇也表示，尽管政府已经在场地和资金上给予年轻设计师不少帮助，不过，首尔时装周到目前为止还没能带来大量的国际买手——这是一个致命问题。“只有走出这一步，我们才能知道自己在国际市场上的地位。”他说。他把过去几季的发布看作一种积累，等待一次爆发的机会。“我个人最喜欢伦敦时装周，它新鲜而且充满活力。”

　　娱乐产业加持

　　除了买手，另一波关注首尔时装周的人就是韩星的粉丝——韩国人办亚运会都需要明星撑场，时装周上自然也是一片“星海”。不可否认，韩国时装走红的关键之一便是明星效应。韩国艺人与韩国设计师之间的关系如同茶壶和茶盖，相辅相成。只要是当红艺人穿过的服装，第二天必然成为首尔街头的爆款。

　　在韩国众多设计师中，与明星打得最为火热的一定要属季韩熙（Kathleen Kye）。2009 年，她以“The Body Collection”为主题，在圣马丁毕业设计秀上大放异彩。创立品牌 KYE 后，年轻、漂亮的季韩熙一直沿着自己的独特风格坚定行走。 她的定位非常清晰：抛弃传统服装设计的条条框框，将不同面料结合，采用独特剪裁和夸张风格，再搭配一些轻松有趣的元素，让服装显得谐趣而别致。

　KYE 的工作室一景


 

　　KYE 2015 春夏系列，创作灵感来源于蜜蜂

　　季韩熙一路发展下来都很顺利，有一个重要原因，是韩国流行明星对她的追捧，特别是权志龙（G-dragon）为她带来了不少人气。“我和权志龙从孩童时就是朋友，所以他来看我的秀以示支持。”渐渐地，韩国人气偶像团体 SHINee、4Minute 以及 2NE1 经常选择她的服装出席公开活动。

作为季韩熙的好友，著名韩星权志龙（中）早前出席 KYE 2013 秋冬时装发布

　　不过，抛开明星效应，仔细看看季韩熙的简历，你会发现这个年轻的女孩子对自己的发展有着非常明确的规划。毕业后，她选择伦敦作为发展基地，连续在伦敦时装周展示过几个系列。回到韩国，她接连参加了六次首尔时装周，同时在纽约时装周做过几次发表。2010 年，季韩熙还主持了电视节目《Follow Me》，向大家介绍时装设计的最新理念和设计。尽管如此活跃，她还是自我辩白说：“其实，我并不想把自己打造成非常社交化的设计师。”

　　季韩熙的工作室也位于江南区的新沙洞，相比 J koo 和 Leyii 的低调，她选择了新沙洞比较繁华的路段。那个地段遍布设计师店，也是首尔年轻人最爱逛的时髦路线之一。尽管矢口否认，她无疑是一个擅长交际的设计师。翻翻她的 Instagram，你会发现，其中设计师与韩国明星的合影不占少数。

　　与季韩熙的明星效应不同，Big Park 的朴允秀（Park Youn Soo）是主动进军娱乐产业。朴允秀称得上韩国设计界的一名老将。他的店铺和工作室都位于江南繁华而热闹的清潭洞，周围被 10 Corso Como、Louis Vuitton 以及 Givenchy 等奢侈品店铺包围。他表示，自己是第一个在这一地区开店的人，当时附近都是居民住宅，毫无时尚气氛可言。“其实 Big Park 不仅是一个品牌，更像一个精神公园。”朴允秀说。

Big Par 的 CEO 朴允秀（